Historien om kordfløyelstoff: Fra gammelt fust til i dag

Fra gammelt fust til et nytt stoff

Nær bredden av Nilen, i en by som heter Al-Fustat, produserte vevere en tung twillduk rundt 200 e.Kr. Stoffet, vevd av en linvarp og et tykt bomullsinnslag, ble børstet for å få en lav, tett lur på den ene siden. Den tok navnet sitt fra selve byen: fustian.

Fustian var ennå ikke kordfløyel. Den hadde ingen av de hevede parallelle ryggene, kjent som wales, som definerer stoffet i dag. Det den hadde var holdbarhet og varme, egenskaper som gjorde den verdifull nok til å reise langt utenfor Egypt i århundrene som fulgte. Al-Fustat selv forsvant til slutt fra fremtredende plass, absorbert i den voksende byen Kairo, men stoffet det ga navnet sitt til overlevde byen med godt over tusen år.

Hvordan Fustian reiste til middelalderens Europa

Italienske og spanske kjøpmenn fraktet fustian inn i Europa i middelalderen, hvor det fant en praktisk rolle: foring av kjoler og dubletter til de velstående. Under ytre lag av silke og fløyel ga fustian varme uten bekostning av stoffene den støttet. Selv engelske kongelige gjorde bruk av det. Henry VIII er registrert som å ha eid en rekke fustianske plagg, verdsatt for komfort i stedet for visning.

Stoffet fant også veien inn i religiøs kjole. På et tidspunkt krevde en cistercienserabbed at chasubler, de ytre klærne som prester bærer under messen, skulle være laget av vanlig lin eller fustian i stedet for dyrere materialer, et lite, men talende tegn på hvordan stoffet hadde nytte og status selv i de tidligste europeiske årene.

Den omstridte opprinnelsen til navnet "Corduroy"

Nøyaktig når og hvordan fustian ble cordfløyel er fortsatt omdiskutert, og den mest populære forklaringen er nok feil. En langvarig myte hevder at ordet stammer fra fransk corde du roi , som betyr kongesnor, som antyder et stoff som passer for kongelige. Det er en god historie, og en som franske produsenter gjerne gjentok som et markedsføringsverktøy.

Tekstilhistorikere favoriserer generelt en mindre romantisk forklaring. Corduroy, i denne beretningen, er en engelsk sammensetning: cord, som beskriver stoffets ribbede overflate, sammenføyd med duroy, navnet på en grov ullduk som allerede ble produsert i England på den tiden. Den generelle konsensus plasserer stoffets utvikling, og sannsynligvis navnet, i Manchester i løpet av 1700-tallet, da engelske tekstilprodusenter raffinerte fustian til en klut med distinkte, strukturerte rygger for første gang.

Corduroy og den industrielle revolusjonen

På 1700-tallet hadde engelske fabrikker forvandlet fustian til noe som var nærmere moderne cordfløyel, og Manchester ble produksjonssenteret. Stoffet passet til øyeblikket. Den var varm, motstandsdyktig mot slitasje og enkel å vedlikeholde, noe som gjorde den til et naturlig valg for idrettsutøvere, skolemestre og stadig oftere fabrikkarbeidere.

Den siste gruppen skulle komme til å definere kordfløyels rykte for det meste av 1800-tallet. Da fløyel ble det foretrukne stoffet blant de velstående, ble kordfløyel presset nedover i status, og fikk merkelappen "fattigmanns fløyel." Den tyske filosofen Friedrich Engels, hvis egen far eide en tekstilfabrikk i Manchester, bemerket den nesten universelle tilstedeværelsen av fustianske klær blant arbeidere mens han undersøkte hva som ble Tilstanden til arbeiderklassen i England i 1844. I store deler av det århundret var kordfløyel uatskillelig fra arbeiderklassens identitet, og i noen kretser også fra arbeiderklassens politikk.

Corduroys gjenopplivninger fra det 20. århundre

Corduroys formuer skiftet gjentatte ganger gjennom det 20. århundre. Levi Strauss inkluderte den i selskapets vår- og sommerkatalog fra 1901, og på 1920-tallet dukket den opp på forsiden av Levis egne prislister, en stille, men jevn tilstedeværelse i amerikansk arbeidstøy.

Den mest dramatiske gjenoppfinnelsen kom senere. På slutten av 1960-tallet ble kordfløyel adoptert av en usannsynlig blanding av hippier, Ivy League-studenter og rockemusikere, og 1970-tallet er allment ansett som dens gyldne æra, da dristige, brede dressjakker i lyse farger ble en signaturlook for tiårets offentlige personer. Mønsteret har gjentatt seg siden, i mindre bølger: fargerike cordfløyelshorts i 1980-tallets California, grunge-tilstøtende cordfløyel sammen med flanell på 1990-tallet. I motsetning til mer konsekvent trendy stoffer, har kordfløyel en tendens til å forsvinne i lange strekk før de kommer tilbake, hver gang til et nytt publikum som behandler det som en ny oppdagelse.

Fra historisk lur til moderne Wale-veving

Den børstede luren som definerte eldgamle fustianer ligner lite på hvordan kordfløyel er konstruert i dag. Moderne kordfløyel er vevd med en renning og to sett med fyllgarn, et slipt garn som danner basisduken og et luvgarn som senere kuttes og børstes for å skape stoffets karakteristiske parallelle rygger. Disse ryggene, kalt wales, måles etter hvor mange som vises innenfor en enkelt tomme, og det antallet bestemmer nesten alt om hvordan en gitt cordfløyel oppfører seg, fra draperingen til den tiltenkte bruken.

Denne presisjonen er langt unna en børstet egyptisk twill, men avstamningen er direkte. Der fustian stolte på en enkelt farging og etterbehandling, tilbyr moderne korffløyelproduksjon reelle valg. A stykkefarget cordfløyelstoff i bomull er farget som et ferdig stykke for jevn, jevn farge, mens en garnfarget kordfløyelkonstruksjon bruker forhåndsfargede tråder for å bygge inn striper, ruter eller tonedybde som stykkefarging rett og slett ikke kan oppnå.

Velger Corduroy-stoff i dag

To tusen års historie forklarer hvorfor kordfløyel nå dekker et så bredt spekter av spesifikasjoner i stedet for et enkelt fast stoff. Wale teller fra fin pinwale opp til fet elefant wale, fibersammensetninger spenner over ren bomull til bomull blandet med tencel, modal eller spandex for stretch, og etterbehandlingsteknikker inkluderer nå innvevde jacquard- og dobbymønstre det ville vært utenkelig for Fustians originale vevere.

For alle som kjøper stoffet i dag, betyr dette utvalget mer enn nostalgi. Wale-vekt, fiberblanding og fargingsmetode påvirker hver for seg hvordan et cordfløyelplagg eller møbeltrekk yter seg, og å få spesifikasjonen riktig er forskjellen mellom et stoff som varer og et som ikke gjør det. Kjøpere som arbeider gjennom disse beslutningene kan finne en detaljert veiledning til tellinger og vekter nyttig, og kan bla gjennom komplett utvalg av cordfløyelvev og fiberblandinger for å matche en spesifikasjon til den tiltenkte bruken. Det som begynte som en børstet egyptisk twill har blitt et av de mer teknisk varierte stoffene på markedet, og å forstå historiens historie er i praktisk forstand å forstå hvorfor den nå tilbyr så mange valg.